Посещение Кубы

07/12/2024

Латинская Америка • Китай • вкладчики • США • Книги

По ХОСЕ АЛЬБЕРТО РОЗА*

Как превратить коммунистический остров в туристическое место в капиталистическом мире, где желание потреблять огромно, но там присутствует дефицит?

Остров представлен в нашем левом воображении. Выражение «Езжай на Кубу» пришло к нам от крайне правых. И, однажды отправленный на остров, сегодня я предложил себе подумать об этом подробно: самое большое отключение электроэнергии за последние годы. Я беру книгу на заметку Прогулочный диван (2001), Фабио Херрманн, и я начинаем путешествие, понимая, что пребывание в каком-либо месте — это поле, и его можно проанализировать. Таким образом, я предстаю перед взглядом психоаналитика, чтобы подумать о своем опыте на Кубе.

Моя позиция не касалась туристов, потому что на Кубе нельзя быть туристом. «Быть туристом — значит повернуться спиной к реальности» (Herrmann, 2001, стр. 85). Он фотографирует себя спиной к объекту-памятнику и сохраняет свою самопрезентацию нетронутой. Его контрапунктом является путешественник, более внимательным взглядом наблюдающий за объектом-памятником. Турист приходит и уходит, не потеряв своей идентичности. Путешественник идет и, когда возвращается, что-то ломается.

Как превратить коммунистический остров в туристическое место в капиталистическом мире, где желание потреблять огромно, но там присутствует дефицит? «Мы все туристы. Однако мы можем связаться с путешественниками, и, если повезет, путешествие станет приключением и даже исследованием». (Херрманн, 2001, стр. 54)

В этом тексте я делюсь пятью моментами, которые приходили мне в голову на протяжении всей поездки, и оперирую анализом Теории Поля, предложенной автором.

Китайское крыло в самолете:

Первые места заняли китайцы. Странность произошла во время полета, но прежде всего по прибытии в Гавану. Дверь самолета открылась, и вошли члены кубинского правительства, чтобы поприветствовать эту группу. Мой взгляд затерялся в этой сцене, поэтому я решил последовать за группой через аэропорт. Очереди на специальной таможне — пример того, как Китай находится внутри Кубы. Это не новая информация, но она заставляет меня задуматься о доступе на остров.

Я подчеркиваю, что Куба была одной из первых стран Латинской Америки, признавших Китайскую Народную Республику в 1960 году, посредством визита Фиделя Кастро в Китай в 1995 году, посредством укрепления экономических и политических связей, заключения соглашений о сотрудничестве в таких областях, как торговля и инвестиций в 2020 году. Сегодня Куба сильно зависит от Китая в плане импорта и инвестиций, в том числе в возобновление энергетики.

Китай – одна из самых технологически развитых стран мира, одна из крупнейших экономик мира. Гигант поддерживает коммунистический режим в отдельных частях. В общем, они в капиталистическом мире. Куба остается в коммунистическом режиме (ведь именно туда нас отправили на последних выборах). Аэропорт Гаваны маленький, и меня охватила жара острова…

Прогуляйтесь по Гаване

Я выбрал отель, стратегически расположенный на углу улиц Малекон и Пасео Хосе Марти, в районе Старой Гаваны. Это роскошный и современный отель с большим номером, кроватью королевский размер и большая ванна посреди всего этого. Все создано для туристов, сделано для тех, кто не живет на острове. Закат великолепен, его видно из бара на террасе. Традиционный напиток «Мохито» я пить не смог, так как в отеле не было мяты.

Вскоре после захода солнца я решил спуститься на променад и вернулся, пройдя два квартала. Страшно, когда люди с грустным видом показывают, что реальность внизу не такая, как та, что находится наверху. «Я» туриста отодвинулось, и было вызвано «Я» путешественника: нужно было обратить внимание.

Завтрак был скудным, что было еще одним признаком того, что я оказался на острове, испытывающем дефицит. Я просто хотел кофе, глоток кофе, чтобы проснуться. Я искал что-то знакомое: заваренный кофе. Когда я впервые выпил кубинский кофе… плохой, горький, подгоревший кофе, такой же, как и другие, которые я пил на острове.

Прогулка по Гаване началась со статуи Хосе Марти, великого имени независимости острова. Исторические здания интригуют и очаровывают меня. Это старые здания, разрушенные временем и нехваткой ресурсов, но я не был в Европе, и это меня не беспокоило. «Туризм — это когда жизнь превращается в зрелище, в своего рода нарциссический транс, желание, чтобы все поддалось картине вульгарной красоты (…) Турист хочет, чтобы природа и культура показали свое лицо, не торгуясь и очень быстро: это тот, кто бегает и торгуется при покупках». (Херрманн, 2001, стр. 85)

Что меня заинтриговало, так это мусор на улицах за пределами туристических маршрутов. У меня, туриста, был маршрут, но я решил импровизировать и прогуляться до других мест, более близких к путешественнику. Мусор, в том числе дохлые крысы, валялся на улицах и в глазах жителей повсюду. Никто из них ко мне не подошел, но я посмотрел на них и почувствовал сильный запах, доносившийся с улицы. Квартал за пределами туристических маршрутов, и меня поместили в своего рода «басаду-ду-Глисерио», имея в виду мой город Сан-Паулу, место, где деградация огромна.

Войдя в собор, я наткнулся на класс классической музыки, где детей и их инструменты вел учитель, судя по всему, не кубинец. Экскурсовод с правительственным значком предложил экскурсию на классическом автомобиле по улицам города. Я решил пройти немного дальше и принял совет этого гида: традиционный ресторан и кафе, которые, как он обещал, будут хорошими. Оба варианта меня устроили. Я попробовал традиционное блюдо Ропа Вьеха и кофе на этот раз был самым приятным на острове. За время пребывания в городе я возвращался сюда несколько раз.

На полпути я наткнулся на образ, который стал моим видением Кубы: чернокожий мужчина, купающийся в фонтане. У него нет лица, но есть лицо, которое выдает жизнь за пределами туризма, хотя он и вторгается в этот круговорот. «Лицо — это идеальность, это образ; измени лицо, оставайся лицом. Или, более строго, лицо существует только тогда, когда материальное лицо трансформируется, поскольку лицо — это то, что остается от тождественного. Идентичен чему? Идентично душе, конечно, тому, что не существует, но существует, бессознательному, если хотите. (Херрманн, 2001, стр. 79)

Моя прогулка привела меня к Большой театр Алисия Алонсо, известный танцор Кубы, который учился в США и считается величайшим кубинским танцором. На ступеньках театра скульптура в натуральную величину: Алисия все еще танцует в своем платье? «Одежда, изображения всегда известны, но редко признаются формой субъекта. Оно постоянно меняет свои представления в соответствии с меняющимися условиями действительности; Далее, само по себе изобразительное облачение лишь отрицательно позволяет нам увидеть форму психического тела, в известном постоянстве самих изменений» (с. 88). Скульптура балерины в ее традиционном наряде – своего рода историческая поддержание, хотя театр показал нам ее деградацию.

В театре шел ремонт, но пандемия остановила работу, сообщил гид. Слово «эмбарго» относится к процессу, который с 1959 года затронул весь мир в отношении острова. У меня нет сомнений относительно роли эмбарго на острове, но нам необходимо выйти за его рамки. Экскурсия странная, потому что она такая, какая должна быть, а не то, что видели мои глаза: грязь, кирпичи, стулья от старой аудитории по углам. И вдруг закрытое крыло: эти помещения принадлежат испанскому правительству, - рассказал гид. Независимая страна заявила мне о себе: очередное историческое сопровождение?

Из бокового окна был виден Капитолий, своеобразная копия США, ответственных за самое продолжительное и болезненное эмбарго в отношении страны. Перед входом стоят традиционные красочные автомобили и кабриолеты 1950-х годов.

Я выбрал одного из водителей: Эрнесто. Языком общения был выбран английский. С него мы и начнем тур, которым, конечно, не будет Гевара. Воображение Эрнесто Че Гевары находится на улицах острова, как и революция, которая печатает на улицах фразу: Патрия о Муэрте. Людям как будто нужно было убедить себя, что все, что было сделано бойцами 1959 года, еще должно существовать. Возможно, мы все еще находимся в состоянии войны: на этот раз за выживание народа. Проза Эрнесто оказывает влияние, когда он задает вопрос, который мы, бразильцы, часто слышим: является ли Лула коммунистом?

Раньше он планировал, сможет ли он откровенно ответить на свои вопросы о кубинском режиме. Эрнесто младше 40 лет, и он считает себя кубинским предпринимателем. По его мнению, если бы не режим, он мог бы стать туристическим бизнесменом. Я считаю, что он игнорирует тот факт, что туристические агентства имеют больший капитал, чем он, и что мечта бизнесмена может быть перечеркнута простым разговором с сотрудником капиталистического агентства. И как сказал Фабио Херрманн: конец света наступит... в туризме.

И когда мы говорим о Луле, мы говорим о его недавнем сопернике: Жаире Болсонару. Именно о нем Эрнесто хотел поговорить. Я замер. По-испански я сказал, что Лула думает о разнообразии, плюрализме и социальных проблемах. Я снова замер. Партнер рядом со мной взял слово на английском языке. Выбранное сравнение сопровождалось вопросом: что вы думаете о Дональде Трампе? Эрнесто прокомментировал все неудачи на острове, исходящие от правительства Трампа, приведя пример проблем в туризме с закрытием порта для круизов. Вот тогда и будет поставлен мат: Жаир Болсонару похож на Дональда Трампа! Лула не коммунист... На несколько минут воцарилась тишина, и до конца тура мое сердце успокоилось.

Последние несколько лет в Бразилии были трудными для наших левых. Функционировал ли он так же, как кубинский режим, который изо всех сил пытается выжить и не изобретает себя заново? Как мы можем создать другое пространство критического существования, которое сближает этих Эрнесто, а не приближает их к крайне правым?

Тринидад и затемнение

По прибытии в город произошла серьезная авария, ошибка на пути к отелю привела к тому, что я ехал по узким улочкам, и я мог видеть жителей, сидящих перед своими домами. Водитель меня обеспокоил, сказав, что место плохое, что он чувствует опасность и беспокоится за мою безопасность. Это было похоже на Гавану, любая улица рядом с которой шли туристы была наполнена нищетой, грустью и мусором.

Когда я открыл для себя новый путь и прибыл в выбранный отель, там присутствовала роскошь, совершенно противоположная той, которую я видел минутами ранее. Огромный бассейн в центральном дворе, удобная кровать и балкон с видом на горы. День подходил к концу, и решение не выходить в этот день на улицу пришло, как только проверять было сделано. Ужин в отеле был невкусным, не хватало приправ и даже ингредиентов. Попытка еще раз выпить мохито не удалась: мяты у нас нет! Вариант с джином тоником был возможен.

Рано утром в новостях сообщили: Национальная электрическая система (SEN) рухнула, с полным отключением электроэнергии из-за неисправности на теплоэлектростанции. Этот факт стал причиной одного из крупнейших отключений электроэнергии в истории страны. Сегодня утром люди вышли на улицы Тринидада. Энергетический кризис не является чем-то новым для острова, термоэлектрическая система сталкивается с проблемами, и нет никаких сомнений в том, что за это ответственно эмбарго США, хотя его нельзя понимать как единственную причину.

Никакого света, только сильный запах топлива, исходящий от маленьких генераторов. Такие есть не в каждом доме, ведь на острове также есть проблемы с нехваткой топлива. Есть бесчисленное множество проблем, с которыми эти люди сталкиваются в своей повседневной жизни. Взору путешественника предстал дефицит. Я прошел немного по узким улочкам, прислушался к людям, заметил их грустными глазами, но без жалоб и негодования. Кажется, нет никакого восстания против нынешней модели: кубинского режима.

Это не критика левых как фундаментального движения, в которое я верю и верю. Нам не нужно продвижение крайне правых, скорее, нам нужно критически переосмыслить то, чего мы хотим от левых: для меня это единственная возможность жить в более справедливом и эгалитарном мире.

Я соприкоснулся с историей революции 1959 года, узнал о бандитах, кубинских мужчинах, выступавших против борьбы Фиделя, Че и многих других борцов за независимость острова перед лицом североамериканского насилия. Я вижу о вхождении (и до сих пор присутствующем) России. Там, где я гулял по острову, было много русских туристов.

Теперь я испытываю, очевидно, не тотальный опыт того, с чем сталкиваются кубинские граждане. В отелях и ресторанах делается большая работа, чтобы не беспокоить туристов, которые вводят деньги в повседневную жизнь Кубы. Я хочу, но не могу окунуться в повседневную жизнь, потому что питаться я буду в городских ресторанах, и все они предназначены для туристов.

Я немного прошелся по улицам, параллельным историческому центру, и нашел кафе. Электричества не было, и было пусто. Меня принимает только дежурный, и я прошу сваренный кофе. Антикварная мебель и место довольно интересные. Это не кафе для местных, но и не место с туристическим макияжем. На стене я смотрю на небольшую наклейку с изображением нашего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Я улыбаюсь и чувствую себя хорошо… кофе и наклейка напоминают мне что-то знакомое.

В конце дня я вернулся в отель, принял душ и пошел ужинать. Когда выхожу за дверь и смотрю на город: всё выключено! Огромное затемнение, и кажется, что жив только отель... все остальное в кромешной тьме. Я чувствую невозможность уйти, но швейцар пытается меня успокоить, говоря, что я могу пройти несколько кварталов до ресторана и что там будет свет. Он добавил, что городу не грозят грабежи или насилие.

Я спустился по длинной лестнице в исторический центр, и все было темно. Я слышу голоса внутри и снаружи домов. Это похоже на болезненное привыкание к нынешней реальности. Свет у меня от мобильного телефона. Его нужно направить в пол. Я ничего не вижу перед собой, я слышу только прозу. Сегодня я думаю, что это был один из самых больших страхов, которые у меня были, когда я гулял по городу. Прожив столько лет в Сан-Паулу, я бы никогда не вышел на улицу в таком состоянии.

Жизнь, казалось, существовала и не существовала одновременно. Я шел через не-место, и что-то сломалось в моем психическом поле. «Процесс интерпретации становится серией мелких стимулов, эмоциональных вариаций, инверсий позиции субъекта или смысла дискурса, которые вызывают разрыв поля логико-эмоциональных предположений, определявших доминирующие представления пациента. Как любой исследователь, он использует общепринятые карты только для того, чтобы добраться до неизведанного места; Там вы видите то, что можно увидеть, и вам придется рисовать свои собственные карты». (стр. 16)

Желание попасть в ресторан, который я даже не знал точно, где он находится, возросло. Быстро идти было невозможно, я не знал, что найду по пути. Я прибыл! И вдруг все стало как-то странно нормально. Столы были полны туристов, еда была вкусной, хотя в меню было не все, и мне удалось получить мохито. Вкус рома прошел невероятно хорошо. Но тому, кто пойдёт, нужно вернуться... и путь назад был таким же напряженным, как и путь туда, хотя и более быстрым. Я просто хотел пойти домой.

Прежде чем продолжить путешествие, прогулка по городу привела меня на железнодорожный вокзал. Я ожидал движущихся поездов, но те, что я нашел, уже много лет не использовались, и их части разъела ржавчина…

Варадеро, все включено и энергетический кризис

Раньше поездка на курорт никогда не была возможностью, это место для путешественника не могло вместить что-то ранее построенное, чтобы вы ничего не испытали в городе. В то же время быть путешественником в этой затемненной сцене было бы невозможно. Риск того, что путешественник погибнет в чужом месте, требует уважения к туризму. Мы все туристы, и поддержание самопрезентации необходимо, чтобы не нырять в воды, куда мы не знаем, куда они приведут.

Я просто хотел попасть в такое место, где я мог бы опьянеть от иллюзий нормальности. На курорте все фантастика, все сделано для удовольствия туристов. Русская туристка в зеленом купальнике и прозрачном купальнике, полном жемчуга. Мобильный телефон готов для видео и фотографий на пляже. Тем временем ее муж лежит на солнце.

Фильмографические образы вызывают российского шпиона. «Шпионаж лишь создает сюжет и порождает приключения, но движущей силой увлечения является экзальтация повседневной жизни, которая подчеркивает параллелизм между двумя мирами, миром туриста и миром шпиона. В реальном шпионаже нет ничего интересного, это самый грязный из миров: жалкая работа информаторов и подслушивающих – мухи роятся в страданиях других людей – вездесущая и бесполезная, какой умеют быть только туристы». (Herrmann, 2001, стр. 36) Все там казалось безвкусным, эстетикой 1980-90-х годов. Электричество было только на курортах, в остальном все было черным. Во мне возникло ощущение, что здесь было мое единственно возможное место.

Я пошел в медицинский центр из-за проблем с ухом и обнаружил, что это самый гуманный отель. Я встретил персонал, который быстро почистил мне уши. Странно, когда хочешь слушать и не можешь. И мне хотелось слушать, а не просто слышать. Жара там была невыносимая, электричества не было, в отличие от остальной части курорта. Их беспокойство пришло через несколько минут: «Как дела?» «Мне грустно, потому что вы, туристы, тоже страдаете от этого отключения электроэнергии. Надеюсь, это не помешает вам немного насладиться островом». Вся забота была о туристах.

Я узнал, что врач жил в Сан-Паулу и участвовал в программе Mais Médicos. По ее словам, которая замужем и имеет двух дочерей на Кубе, остаться в Бразилии не получится, как бы ей этого ни хотелось. Мы много говорили и, в конце концов, обнялись, как два критически настроенных человека, защищая обновленные и плюралистические левые.

Возвращение в Гавану – отель «Насьональ».

Отключение электроэнергии на острове продолжалось, когда я вернулся в Гавану, а затем домой. Я приехал в среду утром, проехал по дороге две гидроэлектростанции, которые были явно старыми и работали очень ограниченно. Кризис снова был перед моими глазами.

Решение остановиться в традиционном отеле «Насьональ» было важным: отель открылся в 1930 году и управлялся североамериканской компанией до 1959 года, когда его захватила кубинская революция. Я почувствовал ностальгию по прошедшим временам, включая сильный затхлый запах в комнате, по местам, где жили такие известные имена, как Эрнест Хемингуэй, Александр Флеминг, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Ава Гарднер, Рита Хейворт, Фред Астер и другие.

Целый этаж для китайцев. Изолированный этаж и террасу, которая, как говорят, была открыткой, посетить невозможно. Отсутствие электричества, как и в других отелях, замечено не было. Я решил пойти во внутренний дворик и послушать кубинских певцов. Запах сигар был сильным, преобладала ностальгия. Я был в не-месте, где все было романтической фантазией о другом времени, которое нельзя было увидеть, гуляя по городу.

На двери моей комнаты висел портрет, там останавливался один из известных людей. Комната была старая, из прошлых времен, и затхлый запах замаскировался только тогда, когда через щель в окне я почувствовал дуновение ветра.

Я выбрал, где пообедать и поужинать, два ресторана для туристов: один, который был частью фильма, и другой, где ужинал бывший президент США Барак Обама во время своего небольшого и недолгого сближения с островом. Во время обеда мой стол был занят, а на ужин бронирование было возможно только после того, как поужинала группа китайцев. Еда была ужасной, лобстер был сырым и макался в кисло-сладкий соус, как и все чувства, которые я испытал в поездке.

На следующее утро постарайтесь немного прогуляться, посмотреть другие туристические достопримечательности. Единственное, что можно было сделать, это пройти мимо посольства Северной Америки и стоящего перед ним антиимпериалистического мемориала, на котором в сторону посольства была напечатана фраза, которую я видел во многих местах страны: Патрия о Муэрте.

Все, кроме того, было с информацией: от Серрадо до Мартеса (закрыто до вторника). Мне не казалось, что остров откроется в следующую среду, он был закрыт уже много лет. Она мечтает, творит и изобретает образ жизни, но кажется, что люди сильно пострадали в изоляции.

* Хосе Альберто Роза Он имеет докторскую степень в области психологии развития человека, полученную в USP.

Справка